Nybörjarguide till byggmodeller

Modellbygge kräver mindre utrustning än nästan alla andra hantverk. Det som stoppar de flesta är inte verktygen utan de fyra momenten där en nybörjarmodell brukar gå sönder: valet av byggsats, limningen, skarvarna och dekalerna. Den här guiden tar dem i tur och ordning.

• 6Verktyg som räcker till första bygget
• 1:72Vanligaste skalan för flyg
• 1:35Standardskalan för militärfordon
• 100Delar är en rimlig övre gräns till att börja med

Välj rätt byggsats

Tre saker avgör om din första byggsats blir en färdig modell eller en låda i garderoben: antal delar, skala och motiv.

Under hundra delar är en rimlig gräns. En sats med trehundra delar är inte svårare per detalj, men den kräver uthållighet du inte vet om du har än. Skalan styr hur stora delarna är i handen och avgör därmed hur mycket fingerfärdighet bygget kräver.

Motivet är den faktor som underskattas mest. En sats du valt för att den var billig blir liggande. En sats föreställande något du verkligen vill ha på hyllan blir färdig.

Material i byggsatser

Nio av tio satser i handeln är gjutna i polystyren. Det är den plast som lösningsmedelslim biter på och den enda som går att slipa och spackla utan omvägar.

Tre andra material dyker upp så snart satsen blir mer avancerad. Gjuten harts i små upplagor och i uppgraderingsdelar, fotoetsad mässing i räcken och galler som är för tunna att gjuta. Klarplast i rutor och kupor är det tredje. Alla tre kräver annat lim än polystyrenet.

Ett fjärde material hör hemma i en annan gren. Laserskuren plywood och laserskurna stålark säljs som byggsatser för vuxna men monteras utan lim och utan färg. De har därför lite gemensamt med det som beskrivs här.

Verktyg för modellbygge

• Avbitartång för sprutram. Klipper loss delen utan att dra i den. En vanlig sidavbitare fungerar, men en tunn modelltång lämnar mindre att slipa bort.
• Hobbykniv med utbytbara blad. Putsar bort resten av gjutstället. Ett slött blad river i plasten i stället för att skära, så byt blad ofta.
• Slippapper i två grovlekar. Ungefär 400 för att ta ned material och 1000 för att jämna ut. Vått slippapper dammar inte och sätter inte igen sig.
• Pincett. För delar som är för små för fingrarna. En rak och en böjd täcker det mesta.
• Plastlim. Se nedan.
• Maskeringstejp. Håller ihop delar medan limmet härdar och skyddar ytor vid målning.

Det du inte behöver till en början är airbrush, spackel i fem varianter, fotoetsdetaljer och pincettsaxar. De löser problem du inte har än.

Lim till modellbygge

Den vanligaste nybörjarmissen är för mycket lim. Överskottet rinner ut på synliga ytor och lämnar en matt fläck som inte går att slipa bort utan att detaljen försvinner. Ta hellre för lite. Du kan alltid lägga på igen, men du kan inte ta bort.

Klarplast har en egen regel. Vanligt plastlim och superlim gör kanopyer och rutor blöjaktiga och grumliga. Använd ett lim avsett för klarplast, eller vitlim, som torkar genomskinligt och inte angriper ytan.

Från delar till färdig modell

1. Läs hela anvisningen först. Vissa moment måste göras i en bestämd ordning, till exempel att måla ett cockpitgolv innan skalen limmas ihop. Det upptäcks inte i efterhand.
2. Torrprova varje fog. Sätt ihop delarna utan lim och se hur de möts. Passar de illa är det bättre att veta det innan limmet är på.
3. Bygg i delmoment. Kropp, vingar och landställ var för sig. Låt varje sektion härda ordentligt innan den fogas till nästa.
4. Ta bort skarvarna. Limma med lite överskott så att en vulst pressas upp längs fogen. Slipa ned den när limmet härdat helt, inte innan.
5. Grunda. Ett tunt lager grundfärg får slutfärgen att fästa. Det avslöjar samtidigt varje skarv och repa du missat.
6. Måla basfärgen. Flera tunna lager, aldrig ett tjockt. Tjock färg fyller igen panellinjer och nitar.
7. Lacka blankt där dekalerna ska sitta. Dekaler fäster på blank yta. På matt färg fastnar luft under filmen och ger vita kanter.
8. Sätt dekalerna. Använd dekalvätska så att filmen lägger sig i panellinjerna. Låt torka helt.
9. Matta av och vädra. En matt klarlack binder ihop dekal och färg till en yta. Därefter kan du lägga på washes och torrborstning om du vill.

Färg till modellbygge

Tillverkarnas egna uppgifter visar hur olika de två vanligaste sortimenten är. Revell anger att Aqua Color är vattenbaserad, späds med destillerat vatten och fäster på plast, metall och trä. Email Color anges fästa på samma material utan förbehandling, torka på ungefär trettio minuter och ge en robust slutyta. Vid airbrush späds den med tillverkarens egen thinner.

Båda finns i matt, blank, siden och metallic. Skillnaden ligger inte i kulörerna utan i vad som krävs för att arbeta med dem och i hur ytan beter sig efteråt.

De tre typerna kan skiktas, men bara i rätt ordning. Ett starkare lösningsmedel löser upp ett svagare lager under. Lack underst, sedan emalj, akryl överst är den säkra ordningen. Går du åt andra hållet riskerar du att lyfta färgen du redan lagt.

Fem misstag som är lätta att undvika

• Att bryta loss delar med fingrarna Plasten spricker där du minst vill, ofta in i själva delen. Klipp alltid loss delen och putsa sedan resten med kniven.
• Att måla på oputsad plast Färgen fäster sämre på formsläppmedlet från gjutningen. En snabb diskning i ljummet vatten med diskmedel löser det.
• Att slipa innan limmet härdat Fogen öppnar sig igen och du får slipa två gånger. Ge limmet ett dygn på de skarvar som syns.
• Att sätta klarplasten för tidigt Kanopyer och rutor ska på så sent som möjligt, helst efter målning. Annars maskerar du dem genom hela bygget.
• Att jämföra sin första modell med bilder på nätet De flesta byggen som visas upp är gjorda av personer med tjugo år bakom sig. Din andra modell blir bättre än din första.

Vanliga frågor